Parte 1
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Le mie realizzazioni sono mooooolto artigianali.
La mia filosofia diyer è basata sul fatto che, se costruisco qualcosa che altrimenti pagherei tanto, devo risparmiare il più possibile..in modo che costi il meno possibile...
Per essere coerente con la mia filosofia e la mia tasca vuota, ho deciso di realizzare la pcb con materiali e strumenti di provenienza casalinga e di facile reperibilità.
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2F1.JPG&hash=5d5b339260371d3d117282541d4929fcf77b77f8)
Dopo aver stampato a laser la pcb , su un foglio ritagliato in formato A5 preso da una rivista che avevo a casa (di carta spessa e patinata), ho utilizzato, per traferire il toner sulla basetta di rame, il metodo noto nella comunità diyer come stira e ammira, appunto!
Attenzione, se volete mettere in pratica la seguente procedura, procuratevi una buona dose di pazienza, molta determinazione..e un cuscino...
Iniziate ad usare la vostra dose di determinazione liberando la superficie della basetta dall'eventuale presenza di ossido con un trattamento di pulizia a base di olio di gomito e spugnetta abrasiva.
Assicuratevi che non restino tracce di grasso, unto, sugo o quant'altro, strofinando vigorosamente un panno di cotone imbevuto di alcool sul rame appena abraso...potete usare con ottimi risultati quegli spray che le casalinghe adorano (tipo cillit bang per intenderci, ripassando poi la pezza con alcool).
Ora che la supericie di rame sbrillucica come un lavandino incrostato, dopo un trattamento di mastro lindo, è il momento di passare a qualcosa di più divertente delle pulizie di Pasqua.
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2F2.JPG&hash=3e622f5904efda654b3ec07f2e64d7a9ff66768a)
Ritagliate a misura la pcb stampata e poggiatela sulla basetta facendo combaciare il toner con il rame..ovvio no?
Rubate di nascosto il ferro da stiro a mogli,fidanzate o mamme...
Mi raccomando, perchè l'operazione riesca non dovete farvi scoprire, viceversa non disporrete dello strumento per continuare...
Impostate la temperatura su "cotone" e fate scaldare per bene il ferro, se avete rubato un ferro a vapore, fate in modo che non venga utilizzato escludendolo con l'apposito tasto.
Raggiunta la temperatura di servizio, poggiatelo per 30 secondi sopra il vostro sandwich di carta, rame e vetronite esecitando contemporaneamente una leggera pressione..
Fatto?
Bravissimi...
Sollevate il ferro da stiro e ammirate: la carta dovrebbe essersi incollata al rame perchè il toner si è sciolto..per sicurezza, indugiate, usando la punta del ferro, su angoli ed eventuali bolle d'aria fino a quando la carta non sarà perfettamente incollata al rame..i movimenti dovranno essere veloci: non soffermatevi su un punto in particolare perchè se no le piste usciranno sbavate.
Se vi sembra di aver fatto un buon lavoro, aspettate che la basetta si raffreddi da sola, poi riempite un catino di acqua tiepida e immergetela per almeno 15 minuti..
La carta durante questo periodo inizierà a scollarsi la dove non è incollata dal toner..non preoccupatevi..è normale.
Usate la vostra dose di pazienza per staccare il grosso della carta con il polpastrello (non quello delle dita dei piedi, se non siete Christy Brown) prima, e con uno spazzolino da denti insaponato per eliminare gli ultimi residui poi..
Mi raccomando, non applicate troppa forza e non usate oggetti che possano graffiare o asportare il toner...dopo tutta la fatica che avete fatto per trasferirlo sul rame..
Aimè, è raro che il trasferimento riesca perfettamente quando realizziamo pcb di grandi dimensioni: ritocchiamo o disegnamo le piste trasferite parzialmente con un pennarello indelebile a punta fine..passate anche più volte..
Il risultato del vostro lavoro, dovrebbe essere simile alla foto...
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2F3.JPG&hash=710fa8a62af90484a7193db279a434efb5a70bb1)
Ma....il cuscino?
Beh..se dopo tutto il vostro impegno siete costretti a rifare il procedimento, perchè la basetta è uscita male e avete finito le dosi di pazienza e determinazione..potete sempre mettere il cuscino sulla bocca e urlare parolacce senza che il vicino chiami il 113...o peggio, il 118...
Parte 2
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PREMESSA
Dunque, dove eravamo arrivati? Ah ok, alla colla vinilica!
Se avete seguito alla lettera le istruzioni dovreste essere riusciti a trasferire il toner dalla carta patinata alla superficie ramata della piastra per elettroniche.
Soprattutto agli inizi sarà difficile raggiungere un risultato ottimale e le piste dovranno essere ritoccate, se non ridisegnate, con un pennarello indelebile a punta medio/fine acquistabile in cartolibreria o in un negozio di materiale elettronico ben fornito.
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2Fa.JPG&hash=d101c32b5a4954e097837de5ff76bf0b1611ee07)
TAGLIO
Il passo successivo richiede molta attenzione e mano ferma: dobbiamo separare la nostra pcb dalla piastra "madre".
Per questa operazione normalmente uso un simil-dremel cinese sul quale ho montato, per comodità, il braccio flessibile a corredo e una fresetta da taglio da 1 mm circa di spessore.
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2Fb.JPG&hash=159d6da266d86262238836a435e7138251f10cec)
.. ma naturalmente nessuno vieta di usare un seghetto con lama adeguata e olio di gomito..
Con squadretta e pennarello segnate un tracciato perimetrale che seguirete durante il taglio.
Scegliete con cura una postazione di lavoro comoda e arieggiata, sappiate che il taglio con la fresa, oltre a produrre polvere, tanta, produce anche un forte odore di vetronite surriscaldata...
Prima di andare tosti alla fase di taglio e fare danni, vi invito a provare la fresa su un pezzo di scarto e solo successivamente, acquisita la necessaria sicurezza ,sarete pronti per il grande passo.
E' sempre bene, quando si maneggiano macchinari con parti rotanti, osservare alcune elementari regole di sicurezza: indossate dunque, senza lamentarvi, una mascherina antipolvere ed occhiali di protezione: è capitato diverse volte, a causa della sua fragilità, che il disco della fresa si sia rotto e, come da legge di Murphy, una scheggia si sia proiettata verso il mio occhio.
Se ancora ci vedo bene lo devo agli occhiali di protezione.
Ora che vi ho terrorizzato abbastanza, operate una leggera incisione perimetrale seguendo il tracciato disegnato precedentemente...dovrete andare molto cauti operando una pressione leggera ma decisa.
Non indugiate troppo in un punto in particolare per evitare che la fresa si incunei dentro il taglio e si rompa...
Ricordate: la fretta e la precisione non vanno a braccetto..
Alla fine di questa "polverosa" operazione, potete usare carta vetrata a grana media per pareggiare i lati o smussare spigoli e sbavature.
Soddisfatti? Bene...ora potete premiarvi con una fetta di pane e nutella...
INCISIONE CON ACIDO:
Per questa fase avremo bisogno di fare un salto nel solito negozio di materiale elettronico.
Non essendo un patito dei rimedi fai da te, soprattutto quando si parla di acidi, consiglio l'acquisto del cloruro ferrico già diluito...
A che serve? Beh...a incidere le nostre piste di rame, quelle che, per inciso (capito io gioco di parole??), collegano tra loro i componenti .
Quando si maneggia l'acido è necessario fare molta attenzione: anche se il cloruro ferrico non corrode la pelle per brevi periodi di contatto (forse neanche dopo), macchia in modo indelebile i vestiti, in modo tenace la pelle, ed esala vapori che non sono esattamente salutari..
Come al solito operate osservando le norme di sicurezza: guanti in lattice o gomma alla mano, indossate una tuta da lavoro o vecchi abiti e arieggiate bene il locale nel quale operate....e luci sempre accese, và :D
Preparate, incollandolo sul lato della "vetronite", una sorta di manico di carta adesiva che ci servirà per gestire gli spostamenti della basetta mentre galleggia nell'acido...
Fatto? Bene...
Procuratevi un contenitore di plastica con sponde di almeno 10 cm (io uso le vaschette in plastica che vendono con la frutta al supermarket) e raggiungete con l'acido un livello di 0,5 cm circa.
Afferrate per il manico di carta la vostra pcb e...giù a bagno...evitate paperelle e stelline gonfiabili..non giovano ne all'incisione ne alla vostra dignità... :laughing:
Il livello del liquido dovrebbe sufficiente a ricoprire completamente la pcb, ma, se cosi non fosse, rabboccate della quantità necessaria...
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2Fc.JPG&hash=8f283db111cf68eeca38129dc2572796adeba470)
L'incisione dura normalmente 15/20 minuti ma, tra vedere e non vedere, ogni 10 minuti, estraete la pcb dal liquido e verificate lo stato dell'incisione.....secondo il grado di diluizione dell'acido che avete acquistato, potrebbe impiegare meno tempo...o anche di più...
Evitate di dimenticare la pcb a bagno: sappiate che una volta incisa la pista...l'acido inizia a mangiarsela partendo dai lati e consumandola completamente...
Un buon sistema per accelerare il processo è quello di immergere il contenitore con l'acido in una bagnomaria di acqua tiepida o calda... potete utilizzare questo sistema anche per riattivare l'acido quasi esausto.
Quando la fase di incisione è conclusa, tra una pista e l'altra non dovreste trovare tracce del preesistente rame, in questo caso, potete risciacquare la basetta sotto un getto abbondante di acqua fredda.
Dopo aver lavato la pcb, lasciate scorrere l'acqua ancora per un po' per eliminare eventuali residui di acido dai tubi di scarico di casa vostra..corrode i metalli.
Rimuovete il toner con del diluente e guardate la pcb controluce: accertatevi che le piste non siano interrotte in qualche punto.
In questo caso potete porre rimedio operando una piccola stagnatura, oppure, se siete perfezionisti, potete ripetere tutto il procedimento da capo...
Prima di procedere con la parte finale di questo tutorial, vorrei soffermarmi un attimo sul trattamento dell'acido utilizzato o esausto:
Normalmente il cloruro ferrico può essere usato da 3 a 5 volte circa.. durante il periodo intermedio tra un'incisione ed un'altra, potete raccoglierlo in una bottiglietta di plastica avendo cura di evidenziare "A LETTERE CUBITALI" il suo contenuto.. non sia mai che venga scambiato per vino o altro liquido potabile.
Conservate la bottiglia dell'acido usato e quello "nuovo" in un posto sicuro e lontano dalle mani dei bambini e degli adulti distratti.
Vi invito, una volta che l'acido avrà esaurito il suo potere corrosivo, a portarlo presso un'oasi ecologica in modo che venga smaltito correttamente..
FORATURA:
Prendete il famoso dremel cinese con braccio flessibile o un trapano di piccole dimensioni (in questo secondo caso, sarebbe consigliabile avere l'apposito accessorio per il montaggio a colonna)...
Potete utilizzare diversi tipi di punta...da 0.8/0.9 mm se il vostro circuito userà componenti con reofori (le parti terminali del componente elettronico) fini, come per esempio nelle resistenze metal film da ½ watt.
Se invece volete utilizzare componenti in stile vintage, come le resistenze al carbone o condensatori di generose dimensioni, dovrete utilizzare una punta da 1 mm.
Cercate, anche in questo caso, di fare qualche prova prima di operare: le punte si rompono con estrema facilità...
Regolate il dremel/trapano su una velocità media e avvicinate la punta del trapano alla pcb fino a poggiarla con una leggera pressione al centro della piazzola da forare.
Prendete una boccata d'aria, trattenete il respiro e...bucate.
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2Fd.JPG&hash=6eea40d50e0d71c0e66331bb04cbcaf2b01d1e7d)
NOTA BENE: Non poggiate la pcb direttamente sul tavolo buono del soggiorno mentre lavorate col trapano...utilizzate all'uopo una base di plastica, una vecchia e spessa rivista, un tacco di legno......sarebbe problematico spiegare la presenza dei buchi sul legno del vostro arredamento...anche se è sempre possibile dare la colpa..ai tarli...
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2FPCB%2Fe.JPG&hash=4c9d79e50d88ffd7f1b8b3760c43b5680dc03eb5)
Buon DiY
Marcello M.
In allegato, 2 pdf da conservare ! ;D
[allegato eliminato da un amministratore]
Bellissimo !!!!!!!!!!!!
Mi sono permesso allegare pdf da conservare per chiunque lo voglia ...
Bravo marcello !!!!!!!!!!!!!! :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Vu :)
perfect!!!! ;D
Molto interessante!
Peccato che io non abbia alcuna nozione di elettronica, quindi non potrò mai mettere in pratica i tuoi insegnamenti XD
Ciao Raffus,
fino a qui non è che bisogna avere grandi conoscenzne, anzi ... con il procedere dela realizzazione dle pedale, invece le cose cambiano .. io stesso comunque non ho nozioni da ingegniere elettronico , al contrario, "mi sono fatto da me" come si dice, studiando un pò di elettronica e sperimentando ....
Vu :)
In effetti se uno non si butta nella mischia... se non risica... ehm, si è capito :D
tra l'altro il concetto è spiegato benissimo da Marcellom, direi che (forse) è affrontabile anche da uno scarsone come me :bravo2:
:bravo2:
ffatto??
ed ecco terminato il vostro attacco d'arte!!!
:laughing: :laughing: :D
molto utile... attendo con ansia la parte 2
hehehe Onemanband.. dimenticavo.. per avere successo, questa tecnica, necessita di abbondante colla vinilica.. fatto? ;D
beh, ragazzi, magari fare la pcb è facile......il problema diventa poi realizzare il pedale vero e proprio!!!io ho provato a fare un bsiabII su millefori (quindi ancora più facile, non devi fare la pcb)...e ho scoperto di essere un totale impedito in questo campo. Cioè, mi sono fatto una cultura (grazie alla quale ho ripristinato un ampli valvolare del '56) ma con i pedali ho solo urlato nel cuscino (però appena ho un po' di tempo ci riprovo, stavolta anche facendo prima la pcb!)
Ps. non contento dei fallimenti sul bsiab, mi sono detto, facciamo lo schema più facile che esiste, così perlomeno imparo; detto fatto, mi butto sul fetzer valve, quattro componenti in croce e collegamenti facili facili. Risultato? non funziona neanche quello (nonostante duecento prove....)
Nergal...sto costruendo un Vibe..e ho deciso di illustrare tutto il procedimento, "gioe e dolori", su Jamble..magari può ispirarti o farti venir voglia di ritentare...
cmq esiste un sistema carino per il debug dei pedali che non funzionano al primo colpo.....documentati sull'audio probe: seguendo il segnale "audio" che entra nei vari componenti, grazie a questo strumento di facile realizzazione, si cerca di capire dove viene ad interrompersi..
Nella mia pur breve esperienza di autocostruttore, i problemi ricontrati erano dovuti principalmente a due fattori: saldature "fredde", fatte male, o piste cortocircuitate..hai presente quelle pcb con piste finissime e vicinissime?? Ecco...
Pian piano ci si prende la mano e il gusto...la pedaliera si riempie...e la tasca si vota :cry2:
:D
Citazione di: NergalRock il 15 Maggio, 2012, 03:23 PM
...con i pedali ho solo urlato nel cuscino ...
Ti capisco , succede anche a me !! :abbraccio:
Citazione di: NergalRock il 15 Maggio, 2012, 03:23 PM
...collegamenti facili facili. Risultato? non funziona neanche quello (nonostante duecento prove....)
A volte anche io divento pazzo, ecco perchè sono in procinto di costruirmi un audio probe, ossia un attrezzo per poter meglio verificare il funzionamento die circuiti.. ne ho tre qui fermi e ancora non mi ci raccapezzo .. :'(
Vu :)
quella dell'audio probe è stata una delle duecento prove col bsiab..e avevo anche trovato il punto in cui il segnale si interrompeva, cambiato il componente, ma niente. Allora ho cambiato tutti i componenti che arrivavano in quelle vicinanze (prima e dopo). Niente. Altra prova: io non ho usato i j201 perché a Palermo non ce ne sono, e fare un ordine per 2 euro cui aggiungerne 15 di spedizione mi sembrava assurdo. Allora, vado prima con i bf244, ma è successo l'inghippo di cui sopra. Provo a cambiare, prendo i bf 245a, poi scopro che i datasheet in rete sui bf 245a possono essere sbagliati, o che perlomeno alcuni di essi hanno gate e source (o drain e source, non ricordo più) intercambiabili. E allora via di prove su come mettere i fet, ma il problema non si risolve. Ricontrollo le saldature, ok. Il wiring del 3dpt controllato 2mila volte, quello di input e output altrettante. Il led si accendeva (nell'ultima prova, ho provato a smantellare il pedale.... :firuli: ), e perlomeno questo sono riuscito a farlo funzionare!
Aspetto il sample del vibe per poterti invidiare un po'! :D
hummm....forse hai ragione :laughing: rinuncia...
no cavolate a parte, non mi sembra tanto facile come pedalino..Vu può darti conferma visto che la sua creatura, il Distorsor, si basa su quel pedale..correggimi se sbaglio Vu..
un bel Muff?
Ho finito questo pomeriggio il ram's head 73 v2, (solo il circuito, manca il box) che sarebbe il muff usato da Gilmour per la registrazione di The Wall.... ho utilizzato componentistica scelta..e una pcb disegnata su quella vintage...una booomba..in più è semplice da realizzare, visto che le piste sono separate di mezzo km e la pcb è enorme..
presto su queste pagine...foto etc etc..
e ora...vado a giocare con il nuovo pedale...
cheers...
EDIT...SCUSATE, QUELLO DI VU E' BASATO SUL SHUR RIOT...
[allegato eliminato da un amministratore]
Citazione di: marcellom il 15 Maggio, 2012, 07:53 PM
un bel Muff?
Ho finito questo pomeriggio il ram's head 73 v2, (solo il circuito, manca il box) che sarebbe il muff usato da Gilmour per la registrazione di The Wall.... ho utilizzato componentistica scelta..e una pcb disegnata su quella vintage...una booomba..in più è semplice da realizzare, visto che le piste sono separate di mezzo km e la pcb è enorme..
presto su queste pagine...foto etc etc..
e ora...vado a giocare con il nuovo pedale...
cheers...
Beddo !!!! adesso secondo me, merita una scatola tipo queste :
http://www.kitrae.net/music/Custom_Pedal_Graphics.html (http://www.kitrae.net/music/Custom_Pedal_Graphics.html)
:sbavv: :sbavv: :sbavv:
hehe la documentazione che ho seguito è proprio quello di kit rae.. un mito... he meriterebbe uno di quei box.. ma a parte les lius... non voglio copiare.. infatti sto impazzendo per trovare qualcosa di originale... sigh
UP UP UP UP
Ciao a tutti..ho terminato e pubblicato la seconda parte del tutorial sulla realizzazione delle pcb..
mi scuso fin d'ora per errori e strafalcioni...troverete l'intero bestiario grammaticale italiano..e non.. :acci:
cmq..spero che almeno un po si capisca...
Beh..niente più scuse..non vi resta che provare a cimentarvi...
ciaooo ;D
Bel tutorial, davvero semplice e ben fatto.
Passo subito alle domande, le basette sono tipo http://www.banzaimusic.com/Board-BGD-FEPCU-075.html (http://www.banzaimusic.com/Board-BGD-FEPCU-075.html) vero? Se le prendo della misura giusta, posso anche evitare la fase di taglio giusto?
si va benissimo... per la misura.. he, non me n' è ancora capitata una che non abbia dovuto adattare..non mi piacciono i bordi larghi, a quel punto taglio per taglio.. ne prendo una grande e la uso per 4/5 progetti.. p. s. sicuro che non la vendano nalla tua città? risparmieresti sui costi di spedizione....
Scusa Berk, leggevo meglio nelle caratterstiche, che la piastra è fotoattiva...non credo vada bene per questo metodo...dovrebbe andare meglio questa http://www.banzaimusic.com/Board-EPCU-120.html (http://www.banzaimusic.com/Board-EPCU-120.html) che costa anche di meno...
ma...come ti dicevo, le vendono in qualsiasi negozio di elettronica un po fornito...quindi...meglio risparmiare qualche euro...
No vabbè non avevo intenzione di comprarla, volevo giusto farmi un idea :) Non ci sono altri metodi per trasferire il toner/colore sulla basetta? Se dovessi utilizzare la carta spessa con tutta probabilità mi si incepperebbe la stampante :acci:
esiste la fotoincisione... ma non sono pratico... puoi far stampare un tot di pcb diverse su carta fotografica o glossy... in copisteria..
Grandissimo Marcello !!!!! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Un uomo , un mito !!! :abbraccio: :abbraccio: :abbraccio:
Appena posso creo un bel pdf da conservare e... se ci capisoc bene, tento un inseirmento delle foto nel testo , per renderlo più comprensibile ..
Posso ?
Vu :)
chiaro che si Vu ;)
GraSSie !!! :thanks:
Grazie anche per aver condiviso questo splendido topic, un MUST per chi vuole prodursi la PCb in proprio !
Bravooo !! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
:abbraccio:
Vu :)
ci ho messo tanto.. spero di non aver scritto troppe stramberie... e che possa servire a mettere "sulla buona strada" qualche indeciso del diy.. per il resto è stato un piacere.. e anche uno dei modi di ricambiare il vostro impegno... yeah fratello... un abbraccio
Citazione di: marcellom il 12 Giugno, 2012, 01:50 PM
esiste la fotoincisione... ma non sono pratico... puoi far stampare un tot di pcb diverse su carta fotografica o glossy... in copisteria..
stampando le pcb su carta fotografica funzionerebbe comunque?
si la usano in tanti... ma costicchia... un foglio si carta di rivista patinata è anche più fine e magari non inceppa la stampante....
ci sto ri-provando...pcb incisa, appena trovo una punta adatta passo alla foratura! (che pedale? il professor tweed di runoffgroove)
ps. per la 'stampa' ho usato un metodo ancora più casereccio: ho copiato su un foglio di plastica trasparente il disegno della pcb e poi l'ho 'svuotato' con un cutter. Poi, con un pennarello indelebile (rigorosamente nero, gli altri colori non riempiono a dovere, e sconsiglio il pennarello adatto allo scopo che vendono nei negozi di elettronica, esce troppo inchiostro e si fa un pastrocchio) ho riportato il disegno sulla basetta (actung: il disegno va capovolto, perché quello riportato di solito è per il trasferibile, non per questo metodo). Il risultato sembra buono, vedremo al momento del popolamento!
[allegato eliminato da un amministratore]
Bravissimo Nergal !!! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Ti darà grande soddisfazione !!! :abbraccio:
Vu :)
Adesso che vedoi però, sembrano molto grosse quelle tracce .. sei sicuro che la distanza dai fori sia adeguata poi ai componenti come i condensatori ?
Vu :)
si le piste sembrano un po' grandi, comunque ho stampato la pcb dal sito al 100% (e la foto, così come viene visualizzata è circa 1/3 più grande della pcb 'reale') come misure dovrebbe essere 3cm il lato più lungo...guardandola penso che le distanze siano così ridotte che avrò un po' di problemi con le saldature...vedremo!
Dai ragazzi, alla fine è lo scopo finale che conta.... dacci dentro Nergal ;)
Ciao Nergal,
dalle immagini non si comprende bene ( almeno io ) la proporzione esatta, ma ad occhio le distanze mi sembrano troppo grandi ...
Va be' che sono già grandi nella PCB originale ..
Prova a verificare rispetto a questa :
(https://forum.jamble.it/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jamble.it%2Fupload%2Fprofessor-pcb.png&hash=da011c372a73493284b78a6a475b01a998555c75)
Vu :)
Citazione di: marcellom il 19 Giugno, 2012, 04:22 PM
Dai ragazzi, alla fine è lo scopo finale che conta.... dacci dentro Nergal ;)
Giustissimo, siamo tutti con te !!! :mypleasure:
:ymca:
ormai continuo così, comunque hai ragione Vu, la distanza fra i punti che hai indicato è di 7,5 mm (più o meno) nella mia pcb, rispecchia quella del disegno ma è più grande di quella standard...
Discussione divisa per chiarezza .. la trovate qui :
http://forum.jamble.it/effetti-35/veroboard-ed-altre-storie/ (http://forum.jamble.it/effetti-35/veroboard-ed-altre-storie/)
Ciao
Ciao Nergalrock, la guida di Marcello è veramente ottima ma leggendo il tuo post nella pagina precedente ho notato che hai realizzato il pcb con un pennarello e questo mi ha ricordato il passato quando andavo a scuola (elettronica all'Ipsia) e ci divertivamo con dei pennarelli anti acido a fare dei circuiti stampati (a scuola avevamo la fotoincisione ma a casa dovevamo arrangiarci). Ricordo che con quei pennarelli non venivano affatto male. Ora tu mi scrivi che un comune pennarello indelebile può fare la stessa cosa??? è vero?? Un pennarello indelebile è antiacido?
Ciao Gilmour...in realtà non posso dirti se un pennarello indelebile sia antiacido o meno, va oltre le mie conoscenze. Però, ti posso dare la mia esperienza: ho comprato un pennarello 'printed circuit marker' in un negozio di elettronica e con quello è impossibile segnare le piste, sbava dappertutto; per segnare le piste per la mia pcb ho usato un pennarello 'faber castell' (è talmente famosa che non penso sia pubblicità) misura M, colore nero, 'multimark 1525 permanent'. Il risultato lo puoi senitre nel topic 'professor tweed' :D
Cavolo se ricordo bene quei pennarelli li usavo per scrivere sopra i Cd/Dvd che masterizzavo... Bisogna che faccio assolutamente una prova.. potrei ricopiare il circuito sulla basetta ricalcandolo sopra un foglio di carta copiativa e poi ripassare tutte le piste con il pennarello multimark... che ne pensi potrebbe funzionare?
l'unica cosa da ricordare, con questo 'non metodo' è che devi ricalcare il circuito girando il foglio dal lato in cui non è stampato...per il resto, se ha funzionato con me che ero alla mia prima pcb, con te dovrebbe funzionare ancora meglio! :hey_hey: :hey_hey:
Bè grazie Nergalrock ci proverò... Ricordo quando andavo a scuola esistevano persino dei rotolini di una specie di nastro adesivo nero anti acido di varie dimensioni anche finissimi per piste molto precise e dei trasferibili che usavamo per gli integrati e le varie isolette ai capi dei terminali di ogni componente. Venivano dei circuiti stampati molto precisi.. non so se si trovano più in vendita....
si, li ho visti in vendita, ma non sapevo come usarli...indi ho preferito fare da me!
Ti posso assicurare che funzionavano molto bene... le le trovo in qualche negozio online le acquisto di sicuro. Ora vado a nanna.. Mi ha fatto piacere conoscerti.... :mypleasure:
piacere mio! comunque, dovrebbero venderle in qualsiasi negozio d'elettronica mediamente fornito....
se posso vorrei segnalare questo video inerente al topic :mypleasure:
http://www.youtube.com/watch?v=1ZYnCYc9-HA# (http://www.youtube.com/watch?v=1ZYnCYc9-HA#)
acc non lo vedo nello smart.. guardo lunedi anche questo... bravissimo Cris!
Grazie Master!per quanto riguarda dove trovare i materiali ci dirai tu! :D
Citazione di: Cris Valk il 09 Marzo, 2013, 02:30 PM
se posso vorrei segnalare questo video inerente al topic :mypleasure:
http://www.youtube.com/watch?v=1ZYnCYc9-HA# (http://www.youtube.com/watch?v=1ZYnCYc9-HA#)
:goodpost:
Ottimo, Cris !! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
:abbraccio: :abbraccio: :abbraccio:
Vu :)
Grazie Boss! :)
Con tutti questi post state facendo venire la voglia di provare anche a me... :acci:
Solo un commento al video: il metodo per stampare le PCB di Marcello comprende il solo uso ddi cloruro ferrico, mentre quello del video richiede l'uso di acid cloridrico e acqua ossigenata.
Per esperienza (è il mio lavoro) vi consiglio il metodo di Marcello: il cloruro ferrico è un sale, non emette odori o vapori tossici (o molto poco direi); ha il solo difetto di macchiare indelebilmente i vestiti (vedi i miei jeans acquistati negli USA e che dopo una settimana erano macchiati di arancione... e lo sono ancora dopo due anni :overreaction:).
La miscela HCl+H2O2 è molto pericolosa: i soli vapori di HCl sono altamente cancerogeni (cercate su google la scheda di sicurezza e capirete cosa intendo), inoltre è un acido altamente corrosivo (non buca solo i vestiti, ma anche la pelle!); l'acqua ossigenata concentrata è anch'essa corrosiva, inoltre messa nell'HCl reagisce "violentemente": libera ossigeno, ma se la mettete troppo in fretta fa schizzare in giro l'acido!
Insomma: io uso quotidianamente miscele di questo genere, ma in un laboratorio con cappe di aspirazione chiuse, indossando abiti da lavoro (o camice), occhiali protettivi e guanti anti acido. Vi assicuro che se respirate questa miscela anche solo per 1 secondo vi rendete conto di quanto male fa! :aspettofuori:
Per il cloruro ferrico invece vi bastano dei vestiti che potete sporcare, una finestra aperta e dei guanti in lattice. :sweat:
Scusate la paternale :grandpa:, ma è una questione che mi sta particolarmente a cuore, non vale la pena di rinunciare alla salute per divertimento o per fare i "belli" non utilizzando le protezioni adeguate (e ne conosco di gente così, e di gente che se ne è pentita). :acci:
Ora la smetto di fare la vecchia zia e vi auguro buona serata!
M :)
Citazione di: matteo80 il 10 Marzo, 2013, 10:13 PM
Scusate la paternale :grandpa:, ma è una questione che mi sta particolarmente a cuore, non vale la pena di rinunciare alla salute per divertimento o per fare i "belli" non utilizzando le protezioni adeguate (e ne conosco di gente così, e di gente che se ne è pentita). :acci:
Ora la smetto di fare la vecchia zia e vi auguro buona serata!
M :)
Io invece trovo il tuo intervento correttissimo dal punto di vista umano, perchè mette in guardia eventuali sprovveduti dal farsi male seguendo le istruzioni di un irresponsabile che mette in rete un video dove si fa apparire un'operazione dai rischi piuttosto elevati come eseguibile ovunque e da chiunque.
Da parte mia ti merito solo un encomio. :bravo2:
Non scusarti di niente Matteo!hai fatto solo bene!infatti mi stavo attrezzando proprio per farlo con quelle sostanze anche se ammetto di aver temuto per la mia salute...
ora che sei arrivato tu a chiarificare sono proprio contento,hai salvato una vita!e forse anche quella di chi leggerà! :hug2:
Pero' lo ho postato in buonafede dato che non ne sapevo proprio di queste cose,è che volevo una dimostrazione pratica perchè di solito con le sole parole ci capisco ben poco :sorry:
Cris spero che sia chiaro che con il mio intervento non volevo mettere in dubbio la tua buona fede.
Grazie ragazzi!
Anche io non volevo mettere in dubbio la buona fede di Cris, viceversa immaginavo che molte persone non conoscono gli effetti di quelle sostanze: mi è capitato anche di dover riprendere diverse persone anche nel laboratorio. Del resto se nessuno te lo spiega non puoi immaginarlo (a meno che non provi, ma non è il caso)!
Quindi cloruro ferrico, abiti vecchi, guanti e finestre aperte!
Buon DIY a tutti!
M :)
Sisi tranquilli Moreno e Matteo l avevo capito :sisi: :hug2:
Citazione di: matteo80 il 10 Marzo, 2013, 10:13 PM
Con tutti questi post state facendo venire la voglia di provare anche a me... :acci:
Solo un commento al video: il metodo per stampare le PCB di Marcello comprende il solo uso ddi cloruro ferrico, mentre quello del video richiede l'uso di acid cloridrico e acqua ossigenata.
Per esperienza (è il mio lavoro) vi consiglio il metodo di Marcello: il cloruro ferrico è un sale, non emette odori o vapori tossici (o molto poco direi); ha il solo difetto di macchiare indelebilmente i vestiti (vedi i miei jeans acquistati negli USA e che dopo una settimana erano macchiati di arancione... e lo sono ancora dopo due anni :overreaction:).
La miscela HCl+H2O2 è molto pericolosa: i soli vapori di HCl sono altamente cancerogeni (cercate su google la scheda di sicurezza e capirete cosa intendo), inoltre è un acido altamente corrosivo (non buca solo i vestiti, ma anche la pelle!); l'acqua ossigenata concentrata è anch'essa corrosiva, inoltre messa nell'HCl reagisce "violentemente": libera ossigeno, ma se la mettete troppo in fretta fa schizzare in giro l'acido!
Insomma: io uso quotidianamente miscele di questo genere, ma in un laboratorio con cappe di aspirazione chiuse, indossando abiti da lavoro (o camice), occhiali protettivi e guanti anti acido. Vi assicuro che se respirate questa miscela anche solo per 1 secondo vi rendete conto di quanto male fa! :aspettofuori:
Per il cloruro ferrico invece vi bastano dei vestiti che potete sporcare, una finestra aperta e dei guanti in lattice. :sweat:
Scusate la paternale :grandpa:, ma è una questione che mi sta particolarmente a cuore, non vale la pena di rinunciare alla salute per divertimento o per fare i "belli" non utilizzando le protezioni adeguate (e ne conosco di gente così, e di gente che se ne è pentita). :acci:
Ora la smetto di fare la vecchia zia e vi auguro buona serata!
M :)
:goodpost:
Grande Matteo ! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
:abbraccio:
Vu:)
Ottimo ragazzi, quoto il pensiero del grande Matteo... a meno che qualcuno non abbia a casa un laboratorio con tanto di aspiratori e una tuta di protezione contro gli agenti chimici aggressivi. :lol:
Fino ad ora non ho avuto bisogno di attrezzarmi di bromografo per la fotoincisione e acidi vari, certo quella procedura da ottimi risultati, semiprofessionali.. ma i rischi sono più dei benefici...
Io col metodo "stira e ammira" ci faccio quasi tutto.. dove non riesco.. compro per pochi euro la pcb e siamo tutti contenti ;)
''stira e ammira'' :lol: :lol: :lol:
beh allora me le compro già fatte e morta li,poi bisogna solo saldare no? :)
be si... oppure prendi le veroboard.. ci sono un sacco di progetti per questo tipo di basette... ci devo fare un blender.. ci faccio su un piccolo tutorial....
Citazione di: marcellom il 11 Marzo, 2013, 12:13 PM
be si... oppure prendi le veroboard.. ci sono un sacco di progetti per questo tipo di basette... ci devo fare un blender.. ci faccio su un piccolo tutorial....
Sìììì !! :yeepy: :yeepy: :yeepy: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
Vu :)
Evvai!non vedo l'ora!!!!!!!!! :sbavv: :sbavv: :sbavv:
Ciao a tutti!
Girovagando per Youtube mi son imbattuto in questo:
http://www.youtube.com/watch?v=tWnfnt2rNO0#ws (http://www.youtube.com/watch?v=tWnfnt2rNO0#ws)
Non so se può esservi utile... Credo sia un metodo alternativo allo "stira e ammira®" di Marcello... :firuli:
M :)
Molto interessante ! :goodpost:
Non ho capito come riesca a trasferire il toner "imprimendolo" con la luce, ma me lo riguarderò con più calma , ascoltando meglio ..
Grazie Matteo!! :thanks: :bravo2:
Vu :)
Credo che non imprima il toner, bensì usi una basetta rivestita in un materiale fotosensibile che si toglie con la luca.
La parte non esposta alla luce invece rimane rivestita e non si attacca con l'acido. Ma non essendo esperto potrei aver detto una castroneria... lascio la parola agli esperti! :occhiolino:
M :)
Citazione di: matteo80 il 13 Marzo, 2013, 09:04 AM
Credo che non imprima il toner, bensì usi una basetta rivestita in un materiale fotosensibile che si toglie con la luca.
La parte non esposta alla luce invece rimane rivestita e non si attacca con l'acido. Ma non essendo esperto potrei aver detto una castroneria... lascio la parola agli esperti! :occhiolino:
M :)
" Ah .. pizzettine catarì, ORA vi ho capito ! " ( solo per i più vecchi :grandpa: .. :sarcastic: )
Vu :)
Vu mi fai sentire vecchio perchè io l'ho capita la battuta di Pizzettine caterì.... :'( Comunque quel video è estremamente interessante ma non non mi è chiaro su che materiale utilizzi.... Qualcuno ci ha capito un pò di più???
Ciao cari... ho visto il video dal cellulare.. ho qualche problema col pc :-[
Grosso modo si comprano, anche da musikding, le basette fotosensibilizzate... si stampa un master della pcb su acetato (in negativo) si poggia sulla basetta e si mette sotto una lampada UVA (o un fornetto per nail art che utilizza tali lampade) in modo da "trasferire" la grafica sulla basetta e poi, su butta nell'acido...
Purtroppo l'acido utilizzato in questa procedura è quello a cui fa riferimento l'ottimo Matteo qualche post sopra.. ecco perché tempo fa abbandonai l'idea di sviluppare le mie pcb in questo modo :-\
Citazione di: Gilmour67 il 13 Marzo, 2013, 12:55 PM
Vu mi fai sentire vecchio perchè io l'ho capita la battuta di Pizzettine caterì.... :'( Comunque quel video è estremamente interessante ma non non mi è chiaro su che materiale utilizzi.... Qualcuno ci ha capito un pò di più???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Eccolo qui :
http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0# (http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0#)
Vu :)
Citazione di: Vu-meter il 13 Marzo, 2013, 02:19 PM
Citazione di: Gilmour67 il 13 Marzo, 2013, 12:55 PM
Vu mi fai sentire vecchio perchè io l'ho capita la battuta di Pizzettine caterì.... :'( Comunque quel video è estremamente interessante ma non non mi è chiaro su che materiale utilizzi.... Qualcuno ci ha capito un pò di più???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Eccolo qui :
http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0# (http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0#)
Vu :)
:old: :hug2:
@Matteo: :goodpost:
ma se ho capito bene quello che ha detto Marcello anche questa pratica alla fine è pericolosa o no? ???
:lol: :lol: :lol: :lol:
Citazione di: Vu-meter il 13 Marzo, 2013, 02:19 PM
Citazione di: Gilmour67 il 13 Marzo, 2013, 12:55 PM
Vu mi fai sentire vecchio perchè io l'ho capita la battuta di Pizzettine caterì.... :'( Comunque quel video è estremamente interessante ma non non mi è chiaro su che materiale utilizzi.... Qualcuno ci ha capito un pò di più???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Eccolo qui :
http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0# (http://www.youtube.com/watch?v=CfeFU1fGwW0#)
Vu :)
Una tecnica alternativa.
Con spugna (http://www.instructables.com/id/Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo/) ... da provare :)
Citazione di: marcellom il 18 Marzo, 2013, 07:35 AM
Una tecnica alternativa.
Con spugna (http://www.instructables.com/id/Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo/) ... da provare :)
Uh .. moooolto interessante . :goodpost: :bravo2: :bravo2:
Da leggere con calma .. :reading:
Vu :)
Dunque... per quanto riguarda la pericolosità dei liquidi da sviluppo non saprei, non riesco a trovarne la composizione su internet (forse dovrei cercare meglio... ???)
La tecnica con la spugna è quello che in inglese si chiama lo "swab": il mio lavoro consiste per la maggior parte nell'"etching" di metalli con i corretti reattivi (acidi, basi o sali) prima di osservarli al microscopio, che è anche quello che si fa alle basette di rame.
Vi spiego un po' di regole generali.
Alcuni tipi di etching si effettuano solo per immersione, ma l'immersione + swab (strofinamento) dà quasi sempre risultati migliori in più breve tempo.
Piuttosto che la spugna però vi consiglierei un bel batuffolone di cotone idrofilo (di quello che si compra al supermarket, ma morbido!) arrotolato bene in modo che le fibre siano ben tirate (altrimenti si sfilaccia sulla superficie della board e sporca ovunque).
Il top è immergere la board nell' "etchante" (anche poco, basta solo che sia completamente immersa) e nel mentre sfregare (non troppo vigorosamente, ma nemmeno troppo delicatamente) osservando quello che accade alla superficie. Non è necessario nemmeno sfregaer con continuità, se ad esempio il reagente è un po' esausto o il rame è molto spesso potete alternare 2 o 3 min di immersione ad uno sfregamento per verificare lo stato della board.
Se mai arriverò a farmi da solo delle board (in laboratorio) cercherò di fare una bella documentazione fotografica!
Nella prossima puntata lezione sulla microstruttura degli acciai (scherzo ovviamente)! :sarcastic: :haha:
M :)
Matteo sei un grande! Ci fai scoprire il lato più oscuro del Diy... fantastico :)
questa poi... non me l'aspettavo... guardate un po
http://hackedfrompieces.wordpress.com/2013/03/17/tutorial-professional-perfboard/
Niente acido...
:goodpost: Grande Matteo !!! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Citazione di: matteo80 il 18 Marzo, 2013, 09:05 PM
Se mai arriverò a farmi da solo delle board (in laboratorio) cercherò di fare una bella documentazione fotografica!
Sìììììììì !!!! T U T O R I A L :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
Vu :)
Grandiosa novità per i diyers
Inkjet Printable Circuits - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=V0AHc3CA9NU#ws)
:sbavv: :sbavv: :sbavv: :sbavv: :sbavv:
Perbacco! Molto interessante :o
Molto interessante !!! :o :o
C'è anche il pennarello per le correzioni ! :sconvolto:
Unica cosa che mi fa pensare : l'amico orientale dice comunque che l'utilizzo è per prototipare prima di realizzare la verca PCb, sembra che , per qualche motivo ( forse la deperibilità ? ) non sia adatta aprendere il posto delle normali PCB.
Resta una cosa ottima, da tenere sott'occhio . Grande Son !!! :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Vu :)
Buongiorno gente, riuppo questo fantastico tutorial perché finito l'overdriver voglio fare il salto da veroboard a PCB. Però mi servirebbe un consiglio : il negozio di elettronica della mia zona oltre che scarsamente fornito è anche bello caro, motivo per cui non so dove comprare il cloruro ferrico. Online avete qualche sito affidabile da cui prendere tale agente chimico ad un prezzo onesto ?
Caro Ale, purtroppo il cloruro ferrico costicchia... io lo pago 9 euro al litro nel negozio in zona,. per cui penso che quegli 11 euro circa spedito, su ebay, tutto sommato siano in linea col prezzo di mercato... è carissimo comunque.
In alternativa se compri da musikding, ci dovrebbe essere l'ammonio persolfato in polvere da sciogliere in acqua. Costa poco e si usa come il cloruro ferrico......forse costa poco anche su ebay :)
Ciao Marcello, ti ringrazio per la risposta :thanks: In effetti la mia paura di comprare su ebay era più legata ad un possibile prodotto fasullo, ma se mi confermi la bontà vado con quello da 12 euro spedito che si trova cercando cloruro ferrico su google. Alla fine mi pare di aver capito che sarò apposto per un po con l'acido quindi non c'è problema per il costo. L'ammonio in effetti lo avevo visto su musikding, ma su internet leggevo che è più instabile del cloruro e meno sicuro, quindi tenderei a scartarlo.
In ogni caso domani devo fare un salto nel negozio della mia zona (mi sono perso 2 cap da 220nF per l'Overdriver :acci:) ed in caso gli chiedo la disponibilità del cloruro e delle basette da incidere, vediamo che mi dice e che prezzi spara.
Fortuna che ci sono i feedback e quando, una volta sola fortunatamente, ho ricevuto la fregatura, ho segnalato a ebay e ho elargito un bel feedback negativo.
Dalla segnalazione al rimborso è passato un mesetto.. ma gli affari sono affari.
Se lo trovi vicino a casa sarebbe meglio comunque perché la possibilità che la bottiglia inizi a perdere liquido, causa botte nel trasporto... non è remota.... :)
Niente cloruro vicino casa :wall: a questo punto affidandomi ai feedback positivi ordinero il cloruro da ebay, mentre per il primo pedale proverò col sunface (che ho già fatto in veroboard per me) che devo realizzare per il mio maestro.
Per trasferire il toner mi pare di capire che il modo migliore e più economico sia la carta patinata della copertina di una rivista giusto ?
Esatto Ale, bella spessa, mi raccomando :)
Se avete qualche amico con una stampante 3d, si potrebbe pensare di prototipare il PCB direttamente da quella, sono usciti filamenti in grado di far passare gli impulsi elettrici...
Dove lavoro ne abbiamo una anche bella grossa, ma è sempre occupata e le ore di utilizzo si pagano care. Con quelle fatte in casa la vedo una cosa un po troppo complessa, forse in futuro ma per ora probabilmente rimane più semplice la solita incisione con l'acido.
Citazione di: CalegaR1 il 11 Agosto, 2015, 05:15 PM
Se avete qualche amico con una stampante 3d, si potrebbe pensare di prototipare il PCB direttamente da quella, sono usciti filamenti in grado di far passare gli impulsi elettrici...
Davvero sono usciti filamenti così? Non lo sapevo!! Sapevo di plastiche morbide...ma valgono anche per macchine da uso casalingo sotto i 1000€? O solo per quelle professionali?
Citazione di: richi_orange il 11 Agosto, 2015, 07:25 PM
Citazione di: CalegaR1 il 11 Agosto, 2015, 05:15 PM
Se avete qualche amico con una stampante 3d, si potrebbe pensare di prototipare il PCB direttamente da quella, sono usciti filamenti in grado di far passare gli impulsi elettrici...
Davvero sono usciti filamenti così? Non lo sapevo!! Sapevo di plastiche morbide...ma valgono anche per macchine da uso casalingo sotto i 1000€? O solo per quelle professionali?
Me ne ha parlato un amico che ci lavora...tuttavia non ha disponibili per provare quindi non possiamo nemmeno metterci li e vedere!
Dovrebbero comunque essere disponibili per l'uso "civile", anche se sul discorso PCB hai la necessità di dover essere MOLTO preciso, punto dove le stampanti "casalinghe" un po' perdono...
Sarebbe da provare... :D
Il discorso è: bisogna fare le piste precise, si riescono a fare con buona precisione e ad un costo paragonabile a quello delle pcb fatte su incisione ? Secondo questo materiale conduttivo per essere posato viene fuso dall'ugello della stampante, ma poi come reagisce allo stagno fuso e al saldatore ? Anche il substrato se di normale plastica col calore delle saldature potrebbe rovinarsi, non è la vetronite.
Citazione di: Aleter il 11 Agosto, 2015, 11:21 PM
Il discorso è: bisogna fare le piste precise, si riescono a fare con buona precisione e ad un costo paragonabile a quello delle pcb fatte su incisione ? Secondo questo materiale conduttivo per essere posato viene fuso dall'ugello della stampante, ma poi come reagisce allo stagno fuso e al saldatore ? Anche il substrato se di normale plastica col calore delle saldature potrebbe rovinarsi, non è la vetronite.
Per questo bisognerebbe provare per bene!
Certamente non è comodo..
Al limite vedrei molto più realizzabile il tutto utilizzando una CNC e fresando via il rame da una board simile a quelle usate per il Press n Peel . Alcune stampanti 3d casalinghe possono essere facilmente convertite in CNC
Molti fanno pcb fresandole con cnc. Ora ci sono molti modelli casalinghi basati su Arduino o simili che con spese intorno ai 3, 400€ si mettono in funzione alla grande. Ci sono molti fab lab, di solito spin off delle università, che promuovono e fanno provare questi oggetti. A una fiera ne avevano una che sul piano avrebbe potuto ospitare pcb 30x30 cm almeno. E hanno una precisione notevole.
Ciao Ragazzi..
domanda stupida.. è possibile utilizzare un qualsiasi foglio per la stampa ? o è necessario un foglio particolare?
Vedo che è stato utilizzata un foglio di un giornale.. non sono necesserie "particolarità" per il foglio?
Grazie mille :) questo forum è una meraviglia :jamblerocks:
Ciao Cristian! :hug2:
purtroppo non sono in grado di aiutarti a dipanare i tuoi dubbi, quindi è meglio attendere qualcuno di più preparato che sicuramente arriverà...
Nel frattempo ti invito a presentarti nell'apposita sezione, ci farebbe molto piacere! :reallygood:
http://forum.jamble.it/mi-presento/ (http://forum.jamble.it/mi-presento/)
Citazione di: cristian m. il 07 Ottobre, 2015, 02:39 PM
Ciao Ragazzi..
domanda stupida.. è possibile utilizzare un qualsiasi foglio per la stampa ? o è necessario un foglio particolare?
Vedo che è stato utilizzata un foglio di un giornale.. non sono necesserie "particolarità" per il foglio?
Grazie mille :) questo forum è una meraviglia :jamblerocks:
Se non erro deve essere patinato lucido, ma preferisco aspettare la risposta di Marcello ; nel frattempo, quoto Paolo ! :quoto:
Citazione di: PaoloF il 07 Ottobre, 2015, 03:23 PM
... ti invito a presentarti nell'apposita sezione, ci farebbe molto piacere! :reallygood:
Mi presento ... - page 1 - Forum chitarra, chitarre, pedali, amplificatori, effetti, recensione effetti, musica, amplificatore valvolare (http://forum.jamble.it/mi-presento/)
Olè ! :yeepy:
Vu :)
Ciao!
Quoto il capo, patinata lucida.
Certe riviste (io mi sa che ho usato "donna moderna) e alcune brochure hanno questo tipo di carta.
È da tanto che non passo in edicola ma se ci vai assicurati che la carta sia spessa e lucida, come quella delle vecchie riviste patinate.
Se hai il dubbio o non la trovi acquista nelle copisterie della carta fotografica per stampante laser... lucida, non opaca... e vai sul sicuro :)
Ho fatto decine di PCB con questo "Stira e Ammira" ma usando la carta fotografica per stampanti laser il vero problema è che ci mettevo dai 10 ai 15 minuti a pressare con il ferro D: e a volte nemmeno sono bastati per far attaccare il toner. Spero di risolvere con la rivista per le prossime PCB!
Sai che io invece mi sono trovato meglio con della la carta fotografica? Non so la marca ma una credo valga l'altra..
La differenza forse dipende dal fatto che l'ho stampata in copisteria.. magari il toner delle fotofopiatrici-stampante di rete si scioglie a temperature più basse..
Potresti tentare cosi :)
Non ho mai usato il press n peel blue, più che altro perché mi piaceva l'idea di non dover dipendere da materiale non facile da trovare per le mie PCB :-[ Ho realizzato diverse PCB e sempre utilizzato la carta patinata dei giornali, impostando con la mia laser di casa come supporto la carta prestampata, mi è sempre andata bene, solo un paio di volte ho dovuto rifare la board ma per colpa della stampante che mi sta abbandonando.